Е.И. Лубо-Лесниченко
Древние китайские шёлковые ткани и вышивки
V в. до н.э. — III в.н.э. в собрании Государственного Эрмитажа.
Каталог.
// Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 1961. 68 с. + 54 табл.
[ аннотация на клапане суперобложки: ]
Эрмитажное собрание древних китайских шёлковых тканей и вышивок периодов Чжаньго и Хань (V в. до н.э. — III в. н.э.) является уникальным как по количеству материала, так и по его сохранности. Давая представление о непревзойдённом искусстве древних китайских мастеров, эти памятники служат важнейшим источником для изучения орнаментального искусства и особенностей ткацкой техники в древнем Китае. Каталог содержит полную публикацию эрмитажного собрания, значительная часть которого воспроизводится впервые.
Книга представит несомненный интерес для историков китайского искусства, специалистов по истории тканей и всех, интересующихся искусством Китая.
Скачать полностью: .djvu, 5,03 Мб;
графические сканы: .zip, 49,26 Мб.
Содержание
I. Техника и технология шёлковых тканей в древнем Китае. — 5
Краткие данные о возникновении шелководства в Китае. — 5
Техника переплетений китайских шёлковых тканей ханьского периода. — 6
Одноцветные безузорные шёлковые ткани. — 7
Камчатные ткани. — 9
Газовые ткани. — 10
Узорные полихромные шёлковые ткани. — 11
Вышивки. — 13
Ткацкие станки в древнем Китае. — 15
Ширина шёлковых тканей в период Хань. — 18
Окраска тканей в древнем Китае. — 20
II. Исследование орнамента. — 26
Примечания. — 59
Таблицы [I-LI]. — 67
Введение. ^
Ряд археологических находок за последние десятилетия открыл новую эпоху в изучении культуры и искусства Китая периода Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Этот период является исключительно важным этапом в развитии китайского общества, временем его экономического расцвета и политического могущества. Это было время сложения его в единое государство и распространения ряда политических и религиозных учений, которым суждено было играть важнейшую роль в дальнейшей истории Китая.
Период Хань интересен и важен ещё и тем, что в это время, когда границы ханьской империи продвинулись далеко на запад вплоть до территории нынешней Ферганской долины, Китай вошёл в непосредственный контакт с западным миром, что оказало влияние на культуру и искусство Китая и Запада. Изучение культуры и искусства ханьского периода в настоящее время углубляется, главным образом благодаря исследованиям китайских учёных на основании новейших раскопок в самом Китае.
Большое значение имеют и работы советских археологов. Находки Монголо-Тибетской экспедиции Русского географического общества под руководством П.К. Козлова гуннских могильников в горах Ноин-улы в 1924-1925 гг. дали важнейший материал для изучения материальной культуры Китая ханьского периода, его связей с гуннами и странами Запада. Как уже неоднократно отмечалось, эти находки, датируемые рубежом нашей эры, относятся к числу ценнейших археологических открытий XX в. [1] Комплекс вещей, найденных в курганах, можно разделить на три группы: вещи китайского происхождения, составляющие большую часть находок, вещи гуннского происхождения и вещи греко-бактрийского круга. Основную массу вещей китайского происхождения составляют шёлковые ткани и вышивки. Эта коллекция тканей и вышивок ханьского периода как по количеству, так и по сохранности не имеет себе равных в мире. Хотя некоторые из них были описаны специалистами-технологами, [2] коллекция в целом ещё изучена совершенно недостаточно. Публикации тканей и вышивок разбросаны по самым различным русским и иностранным изданиям, [3] а более трети их до сих пор ещё не изданы. Нет специальных исследований и по орнаментам всей коллекции в целом, а имеются лишь отрывочные наблюдения по отдельным тканям. [4]
(3/4)
Кроме тканей и вышивок из Ноин-улы, в Эрмитаже хранятся китайские шёлковые ткани ханьского периода и из других археологических находок. К их числу принадлежат ткани из раскопок в Ильмовой пади, произведённых Г.П. Сосновским в 1928-1929 годах, [5] из раскопок А.Н. Бернштама в Кенколе в 1938-1939 гг., [6] камчатная шёлковая ткань I в. н.э., найденная Корейшей в Керчи в 1842 г., [7] а также древнейшие шёлковые ткани и вышивки периода Чжаньго (V-III вв. до н.э.) из Пазырыкских курганов, открытые С.И. Руденко. [8]
В настоящей работе даётся первая полная публикация эрмитажной коллекции древнекитайских шёлковых тканей и вышивок. В первом разделе книги приводится общая техническая характеристика отдельных групп тканей. Во втором разделе даётся описание техники и орнамента каждой ткани и вышивки и в ряде случаев делается попытка осмысления орнамента.
(/59)
Примечания ^
[1] См. Краткие отчёты экспедиции по исследованию Северной Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией П.К. Козлова, Л., 1925; С. Trever, Excavations in Northern Mongolia, Leningrad, 1932.
[2] Технологическое изучение тканей курганных погребений Ноин-ула, под ред. А.А. Воскресенского и Н.П. Тихонова, Известия ГАИМК, т. XI, вып. 7-9, 1932; Н. Тихонов, Обработка древних тканей фото-аналитическим путем, Сообщения ГАИМК, № 1, 1931.
[3] И. Ходукин, Первые раскопки в горах Ноин-ула, Иркутск, 1926; Ausstellung Chinesischer Kunst, Berlin, 1929; The Chinese Exhibition. A commemorative catalogue of the International Exhibition of Chinese Art, London, 1936; Y. Harada, Chinese dress and personal ornaments in the Han and Six Dynasties, Tokyo, 1937.
[4] H. Соболев, Очерки по истории украшения тканей, М.-Л., 1931; P. Yetts, Discoveries of the Kozlov Expedition (отдельный оттиск), в «Burlington Magazine», 1926, April.
[5] Г.П. Сосновский, Раскопки Ильмовой пади, «Советская археология», 1946, т. VIII, стр. 51-67.
[6] А. Бернштам, Кенкольский могильник. Л., 1940.
[7] Н. Толль, Заметки о китайском шёлке на юге России, «Seminarum Condacovianum», 1927, т. 1, стр. 85-92.
[8] С.И. Руденко, Культура населения горного Алтая в скифское время, М.-Л., 1953.
(/57)
Summary. ^
The collection of ancient Chinese fabrics and embroideries of the Chan-Kuo (V-III centuries В.С.) and Han (II century В.С. — II A.D.), preserved in the State Hermitage,
comprises several hundred lengths of plain, unfigured material, 29 figured tissues of various technique, and 16 embroideries. The famous finds made by P.K. Kozlov in the mountains of Noin-ula in 1924-1925 form the main part of this unique collection. In addition to the textiles and embroideries from Noin-ula, the Hermitage collection includes fabrics found by Koreisha in Kerch in 1842, by G.P. Sosnovsky during excavations at Ilmovaja Pad in 1928-1929, by A.N. Bernstam at Kenkol in 1938-1939, and also textiles and an embroidery from the Pazyryk Tumuli, discovered by S.I. Rudenko in 1950.
In respect to their technique the textiles may be divided into four groups: plain, unfigured material, different types of damasks, gauzes and polychrome figured silk fabrics.
More than nine-tenths of the total quantity of silk textiles are plain and of one colour. An important feature is the preponderance of warp over weft. The monochrome textiles fall into two main groups: taffeta and repp. The average closeness of the warp threads in taffeta is 40-70 threads per centimetre, in repp it is 60-100 per centimetre.
Eight damask textiles of the Han period, seven of which are from Noin-ula and one from Kerch, are preserved in the Hermitage. In six of the fabrics the design is woven with the warp in the twill technique (pl. I, 1), in one by a weave derived from the linen technique (pl. I, 2). The patterned ribbon found in the sixth tumulus at Noin-ula (pl. XII, 2) is woven with two wefts and one warp of six-heddled weft twill (pl. I, 3, 4). One weft has auxiliary functions — the second forms the design by a complex weft twill. This discovery refutes the theory that the weft technique was borrowed from the West.
Many examples exist of gauze textiles made, for the most part, in an open weave.
Most of the polychrome figured textiles are executed in the well-known compound warp repp technique of the Han period (pl. II, 1). The Pazyryk textile dating from the fifth century before our era (pl. VII, 2) is evidence that this technique appeared in China at a very early period. The textile found in the 15th tumulus at Noin-ula (pl. XIII) has one essential feature — the design is in relief. A new kind of weave in which both warps work in a linen weft (pl. II, 2) has been established by the textile from the 6th tumulus (pl. XI).
A considerable number of the embroideries are executed in chain stitch of three types (pl. II, 3, 4, 5), in some «French knots» are used in a solid mass. The ornament in one of the embroideries is done in surface satin-stitch (pl. II, 6).
An idea of the loom used for plain materials in the Han period may be gained from the seven bas-reliefs depicting looms and a spinning-wheel (pl. III-IV). Manuscript
(57/58)
sources of the first centuries of our era «Hsi tsing tsa chi», and «Fu tsu» give valuable information about the construction of ancient Chinese looms for patterned textiles and the reform of the loom made by Ma Tsüan in the III century of our era.
The width of the five polychrome silk textiles preserved in the Hermitage is 50 centimetres, which corresponds to the data given in «Ch’ien Han shu». This permits us to conclude that polychrome fabrics were woven in state workshops where control was exercised over the width of the material. It appears that plain unpatterned textiles were collected from the population as tribute, which would account for the variations of up to five centimetres in their width.
Dyes and dyeing processes occupy a prominent place in any study of the technology of ancient textiles. Manuscript sources such as «Chou-li», «Erh-yah», «Li-chi», «Ts’i min yao shu», and others, throw light on questions of the preparation of yarn for dyeing, dye stuffs employed and dyeing processes. The great variety of colouring matter used and the superb mastery of dyeing through many saturations show the high level of development attained in the dyeing technique of ancient China.
From the standpoint of ornament-used, the above-mentioned textiles and embroideries may be divided into several groups. The first includes a textile with the meander and triangle motifs (pl. V, 2), known as «fu-fu», which belong to symbolic patterns, and another a textile ornamented with crosses and palmettes which derive from the quatrefoil (pl. VI).
Textiles in which rhomboid ornament predominates belong to the second and largest group. On these, rhomboid patterns are often combined with other geometric patterns (pl. VII-XIV). Occasionally, birds are introduced, either within the rhomboids or on their apexes (pl. XV-XVIII).
The third group includes textiles and embroideries with variations of conventionalized birds and dragons (pl. XIX-XXXII).
In the fourth group we find both textiles and embroideries with various types of cloud scrolls (pl. XXIII-XLVIII). These are sometimes treated as mountain landscapes with trees and animals real and fantastic.
There are, however, some textiles and embroideries that cannot be placed in any definite group.
These include the embroidery with heart-shaped figures and musical instruments (pl. XLIV-XLVII), another with a dragon (pl. LI-LII), a very ancient piece of needlework from Pazyryk with a phoenix (pl. XLIX), a textile ornamented with fish (pl. XLVIII), and one with an embroidered conventionalized plant (pl. LIII). Of particular interest is a textile with a mountain landscape, «celestial birds», and «chi» mushrooms (pl. LIV), one of the oldest landscape representations in Chinese art.
|